Arômes de Brettanomyces, reflet du terroir?

Excusez-moi, mais je reviens encore une fois sur ce sujet controversé. J’y reviens car j’ai fait quelques lectures intéressantes à ce propos dernièrement. Dans un texte précédant, je disais que les Bretts étaient un sujet tabou dans le milieu. Dans un texte de Decanter consacré à ces fameuses levures, on compare cela au “Don’t ask, don’t tell” de l’armée américaine sur l’homosexualité!!! Toutefois, lorsque quelqu’un ose poser la question, certains producteurs seront assez honnêtes pour dire ce qu’ils pensent vraiment. C’est le cas de Jean-Louis Chave dans l’édition Été 2010 du magazine CELLIER de la SAQ. Je reproduis les propos honnêtes et révélateurs de M. Chave sur le sujet:

“On ne veut pas que la Syrah s’affirme dans nos rouges, on ne veut pas vous entendre dire: “Ça sent bon la Syrah ce vin-là”. C’est le terroir qu’on veut plutôt laisser parler. Or pour ça, il faut commencer par savoir que les Bretts ne sont pas toujours mauvaises, il ne faut pas les évacuer complètement. Le côté animal, s’il n’est pas trop marqué, moi je ne déteste pas. Mais certains ont mis en place tout un "process" pour les éliminer: filtration forte, augmentation des doses de soufre, raisins récoltés moins mûrs, etc. Or c’est dangereux cet interventionnisme à outrance, cela peut tuer la spécificité du vin.”

Le moins que je puisse dire, c’est vive la franchise. Si plus de producteurs parlaient avec autant de clarté, on saurait mieux à quoi s’en tenir par rapport à leurs vins. Personnellement, je trouve consternants les propos de M. Chave. Ils sont en totale opposition avec l’idée que je me fais d’un vin de terroir. Comment peut-on prétendre chercher à refléter le terroir dans ses vins quand on se fait une fierté d’effacer l’identité du cépage derrière un masque d’arômes phénolés? Honnêtement, cela dépasse mon entendement, surtout que les Bretts n’ont rien de spécifique au Rhône nord. Pour le reste, les propos de M. Chave sur ce qu’il appelle le “process” pour éliminer les Bretts sont tendancieux. Il omet le plus important. Pour éliminer les Bretts il faut d’abord et avant tout renforcer l’hygiène du chai et de l’équipement qui sert à élaborer le vin. C’est le point primordial. D’ailleurs, M. Chave est en contradiction dans ses propos, car il dit qu’il faut des Bretts, mais pas trop. J’aurais aimé qu’il explique comment il arrive à faire cela, car c’est lorsque les Bretts n’ont pas été éliminées au départ par une bonne hygiène qu’il faut augmenter les doses de soufre et filtrer pour les arrêter. J’aimerais donc savoir comment M. Chave arrêtent ses Bretts, comment il fait pour qu’elles ne produisent que la dose de phénol qu’il recherche pour “épicer” ses vins. J’aimerais aussi savoir comment il fait pour ne pas avoir de Bretts vivantes dans son vin en bouteille. A-t-il le don de commander à ces levures?!!! Au lieu de prétendre qu’il fait du meilleur vin, du vin de terroir, à cause qu’il n’évacue pas totalement les Bretts. Il aurait dû simplement dire qu’il aimait ces arômes dans ses vins. Il aurait dû assumer son choix stylistique et ne pas tenter de le justifier faussement par le terroir. D’ailleurs, j’ai toujours pensé qu’au delà du débat sur le caractère bon ou mauvais de ces arômes, ceux-ci nuisaient à l’expression du caractère spécifique d’un lieu, car ces levures se retrouvent partout dans le monde vinicole. D’ailleurs, dans l’article de Decanter que je cite en introduction, Adam Lee, propriétaire et “winemaker” de Siduri Wines, à Sonoma en Californie, déclare:

“Comme consommateur et “winemaker”, je ne suis pas un partisan des Bretts, parce que cela évacue du vin la réflexion du terroir... Les Bretts de la vallée du Rhône goûtent essentiellement la même chose que les Bretts de Barossa, ou Paso Robles. Une des raisons principales pour boire du vin, est de goûter le reflet d’un lieu, et je suis fortement déçu quand cela est compromis par les Bretts. Nous faisons tout ce que nous pouvons ici pour éviter d’avoir des Bretts dans nos installations et dans nos vins, et jusqu’à maintenant nous avons été très chanceux. Je ne suis juste pas un amateur de Bretts, que ce soit beaucoup, ou juste un peu. C’est un peu comme une femme qui dirait être un peu enceinte.”

Comme on peut le voir, M. Lee a une vision diamétralement opposée à celle de M. Chave. Deux mondes. Pour moi il est clair que les vins de terroir sont ceux qui ne sont pas masqués par des arômes de fermentations secondaires en cours d’élevage, ou en bouteille. Aussi, il est totalement faux de prétendre qu’il faille compromettre la qualité du vin pour éviter les Bretts. Il faut juste travailler plus fort, s’assurer de l’hygiène, et suivre ce qui se passe dans ses vins en cours d’élevage. Ceci dit, je respecte ceux qui aiment les arômes de Bretts, et les producteurs qui en veulent dans leurs vins. Je voudrais juste de la clarté sur le sujet, qu’on lève le tabou, et qu’on arrête les fausses justifications au nom du terroir. L'article de Decanter, se termine avec l'espoir qu'un jour les contre-étiquettes des vins informeront les consommateurs du caractère "bretté" d'un vin. J'avais aussi émis cet espoir en conclusion de mon texte précédant sur le sujet. Bien sûr, ça n'arrivera pas. Vaut mieux préserver le mystère et continuer de vanter les vertus du terroir.

http://publications.saq.com/doc/MagazineCellier/cellier_ete_fr/2010042901/1.html

http://www.decanter.com/people-and-places/wine-articles/485213/the-misunderstood-world-of-brettanomyces



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CABERNET SAUVIGNON, PENALOLEN, 2007, ALTO MAIPO, VINA QUEBRADA DE MACUL

Vina Quebrada de Macul est un des meilleurs producteurs de vins de Cabernet Sauvignon au Chili. Il est situé sur le meilleur terroir à Cabernet du pays, l’Alto Maipo, et sa cuvée Domus Aurea est probablement le meilleur Cabernet chilien qu’il m’ait été donné de déguster. Le second vin de la maison, le Stella Aurea, n’est pas très loin derrière en terme de qualité, et à la moitié du pris du Domus, il est à ranger parmi les bons RQP parmi les vins de grande qualité issus de cette région. Pour ce qui est de cette cuvée Penalolen, il s’agit en quelque sorte du troisième vin de la maison. Bien sûr, il n’a pas l’ambition qualitative de ses deux aînés, même s’il provient du même vignoble que ceux-ci. Toutefois, selon mon expérience, ce type de vin a généralement moins de concentration, d’extraction, et de bois, mais conserve bien la “typicité” aromatique du cépage et du terroir. Bien que le vin s’affiche comme Cabernet Sauvignon, comme le permettent les règles au Chili. Il s’agit en fait d’un assemblage de Cabernet Sauvignon (85%), complété par du Cabernet Franc (7%), du Merlot (6%), et du Petit Verdot (2%). Le vin a été élevé 12 mois en barriques de chêne français d’âge indéterminé. La note de dégustation qui suit reflète ce que donnait le vin le jour de l’ouverture. J’ai bu la deuxième moitié, gardée en demi-bouteille au frigo, trois jours plus tard. J’y reviendrai.

Le nez est d’expression modérée et exhale des arômes de fruits noirs, de terre humide, de bois de cèdre et de chocolat noir, le tout complété par une touche de menthol. Un peu austère comme nez et très typé par son cépage dominant. En bouche, le caractère austère perçu au nez se reflète bien. Le vin est de structure bien compacte, avec une texture tannique plutôt rugueuse. Le fruit est bien présent, mais sombre et sans douceur, aidé en cela par une amertume tannique très appuyée. En milieu de bouche, on peut dénoter passablement de matière, mais avec toujours ce caractère sévère marqué par une amertume sous-jacente. La finale ne se fait pas plus souriante, mais si elle montre une bonne intensité et de la longueur, avec toujours cette amertume marquée.

Le jour de l’ouverture, ce vin m’a laissé totalement perplexe. Pour l’apprécier sous cette forme, il faut aimer les vins très tanniques, un peu rugueux et dénués de douceur. Personnellement, dans cet état, il ne m’a pas vraiment plu. Le fameux équilibre si nécessaire aux bons vins n’était pas au rendez-vous. Toutefois, la deuxième moitié dégustée trois jours plus tard était bien meilleure. La caractère amer trop appuyé qui m’avait déplu la première journée c’était sensiblement atténué. Le vin se montrait plus souple, et les autres saveurs, libérées de cette amertume, ressortaient avec plus d’acuité. Le vin dans son ensemble semblait plus équilibré. J’avais acheté six bouteills de ce vin, et après la première journée, je pensais retourner les restantes. Mais la façon dont se présentait le vin ensuite m’a fait changer d’idée. Je pense que c’est un vin où le temps en bouteille est nécessaire, et ce, malgré son statut modeste. Le type de vin rébarbatif en prime jeunesse qui pousse à parler de bonification si l’issue de la garde est positive. Bien sûr, malgré tout, rien n’est assuré pour l’avenir de ce vin. Mais j’ai un bon sentiment. De plus, comme c’est rare que des vins chiliens soient aussi tanniques et amers en jeunesse. La garde de ce vin sera intéressante et représentera une expérience différente pour moi. Au prix demandé pour ce vin (15.95$), c’est un risque très abordable.


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Premier anniversaire du Vin aux Antipodes!!!

Avec trois jours de retard, je souligne le premier anniversaire de ce blogue. Il y a un an je disais que c'était une tentative de blogue car je n'étais pas certain de persévérer. Un an plus tard, je surpris d'être toujours là car l'exercice demeure solitaire et assez confidentiel. Il faut dire que les vins dont je parle, et mon point de vue général sur le petit monde vinicole n'ont rien pour attirer la plupart des amateurs. J'en suis conscient, et je le savais dès le départ. Je persiste et signe donc, malgré tout, et merci à ceux qui me suivent régulièrement. Merci aussi à Marc-André Gagnon de Vin Québec et à Bill Zacharkiw de The Gazette pour avoir référencé ce blogue, même si on ne partage pas toujours les mêmes idées sur la chose vinicole. Les divergences de point de vue n'excluent pas toujours le respect. Voilà qui est réconfortant et donne l'envie de poursuivre.


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Les vins blancs de l’hémisphère sud méritent plus de respect

L’hémisphère sud compose une très grande partie de ce que l’on appelle le Nouveau-Monde en matière de vin. Plusieurs amateurs aiment accoler une étiquette péjorative aux vins de ces pays, mais en général, les vins rouges se méritent tout de même plus de respect. On reconnaîtra une certaine qualité à ceux-ci, mais souvent, du même souffle, on en déplorera le style. Pour ce qui est des vins blancs, le même respect est beaucoup plus rare. Quand on pense vins blancs, on pense la plupart du temps climat plus frais, et dans la perception générale, ces pays de l’hémisphère sud ne sont pas reconnus pour posséder de tels climats. Donc, les vins blancs de ces pays sont souvent tous mis dans le même panier. Encore une fois, même lorsqu’une certaine qualité leur est reconnue, la question du style est souvent posée comme problématique.

Ce portrait que je brosse de la situation est bien entendu caricatural, mais je pense qu’il reflète l'essence du discours dominant. Beaucoup de préjugés existent encore sur les vins blancs de l’hémisphère sud. Il faut dire qu’il y a encore beaucoup de vins qui cadrent bien avec ces préjugés. Toutefois, la réalité est beaucoup plus nuancée, et depuis environ une quinzaine d’années, beaucoup d’efforts ont été déployés dans ces pays pour planter les cépage blancs sur des terroirs plus frais qui leurs conviennent mieux. À cet effet, j’ai souvent parlé ici des efforts du Chili pour développer de nouvelles régions plus fraîches. En ce sens, j’ai souri cette semaine en prenant connaissance des résultats des “Decanter World Wine Awards” où trois vins chiliens ont remporté des trophées de meilleur vin de sa catégorie. Le Chili a complètement raflé la catégorie du Sauvignon Blanc avec le Cipreses Vineyard, 2009, San Antonio, Casa Marin pour les vins de Sauvignon Blanc de plus de 10 £, et le Sauvignon Blanc, Reserva, 2009, Elqui, Vina Mayu, dans la catégorie à moins de 10 £. Pour conclure, le Riesling, Vision, 2009, Bio Bio, Cono Sur a remporté le prix dans la catégorie des Rieslings à moins de 10 £. Je sais que ce n’est qu’un concours, avec toute l’imprécision que ça comporte, mais de voir trois blancs chiliens remporter des trophées alors qu’aucun rouge n’a réussi à le faire est pour moi un signe des temps dans ce pays. Trois blancs de jeunes vignes, de trois nouvelles régions fraîches situées aux extrémités et au milieu du Chili vinicole, avec Elqui située à 500 km au nord de San Antonio, et Bio Bio 500 km au sud. C’est ça le nouveau Chili, un pays vinicole qui n’a plus rien d’homogène sur plus de 1000 km.

Toujours sur le sujet des blancs de l’hémisphère sud et du respect parfois déficient envers ceux-ci. C'est avec beaucoup de retard que j’ai lu l'édition du printemps dernier de la revue CELLIER de la SAQ. Je suis tombé sur une dégustation comparative des vins de Riesling. La performance des vins de l’hémisphère sud, en particulier de l’Australie, y fut très convaincante. À mes yeux, cela prouve encore une fois l’utilité de la dégustation à l’aveugle pour déboulonner les préjugés et les hiérarchies acceptées. Je salue d’ailleurs l’honnêteté du texte d’analyse des résultats. Un extrait a particulièrement retenu mon attention. Il va comme suit:

“L’Alsace semble jouir d’un préjugé favorable dans l’esprit de nos juges, puisqu’ils avaient tendance à mettre un score plus élevé aux vins qu’ils croyaient alsaciens, et inversement, quand ils cochaient la case “Ailleurs dans le monde”, les pourcentages accordés tiraient vers le bas. Dans le même ordre d’idées, les australiens si largement appréciés ont souvent été perçus comme alsaciens... de sorte qu’ils ont gagné!”

Ouch!!! Voilà qui est très révélateur. C’est d’ailleurs pourquoi les dégustations de type confrontation de ce genre ne m’intéressent plus vraiment. Car bien plus que les vins, ce sont souvent les dégustateurs et leurs préjugés qui s’y confrontent. Surtout qu’ici au Québec, la grande majorité des amateurs et des leaders d’opinion se situe du même côté de la balance. C’est bien dommage. Mais dans le cas de cette dégustation, il faut quand même reconnaître le courage de certains de ces leaders d’opinion qui ont pris le risque de s’exposer publiquement aux aléas de la dégustation à l’aveugle. C’est tout à leur honneur. Malgré tout, j’attends toujours un changement de ton général et plus de respect de leur part envers les vins de l’hémisphère sud, les blancs en particulier. Il faut réaliser que le lieu précis d’origine est aussi important pour ces vins que pour ceux de la vieille Europe. Surtout que les producteurs qui investissent pour développer ces nouvelles régions plus fraîches le font d’abord et avant tout avec une motivation qualitative. Sinon ils ne se donneraient pas tout ce mal, et n’investiraient pas de bonnes sommes, si ce n’était pas dans le but de produire quelque chose de distinctif et de qualité. D’ailleurs, j’aurais bien aimé voir le Riesling, Vision, de Cono Sur dans cette dégustation, ou bien celui de Casa Marin. Malheureusement, aucun vin chilien de ce cépage n’est disponible à notre monopole étatique. Je suppose que le jour où on se comportera envers les vins de l’hémisphère sud avec le même respect qu’on porte à ceux de l’hémisphère nord, l’offre sur nos tablettes sera meilleure et ils se vendront mieux.

http://www.winesofchile.org/countries/europe-news/chile-all-white-all-right/



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CHARDONNAY, 2005, MENDOZA, CATENA

Catena est un producteur argentin n’ayant plus besoin de présentation. J’avais conservé une bouteille de ce Chardonnay, 2005, pour voir s’il pouvait bien évoluer sur quelques années. Sans plus de préambule, voici mes impression.

La robe montre son évolution par une intense teinte dorée. Le nez est bien agréable et dégage des arômes de pêche, d’orange, de caramel, de miel et de noix. En bouche, le vin est très bien équilibré en attaque, assez ample, avec une texture légèrement onctueuse et d’intenses saveurs de pêche et d’orange qui forment un heureux mariage. Comme c’était le cas au nez, de légères et douces notes évoquant le miel, le caramel et les noix viennent complété l’aspect fruité dominant. Le milieu de bouche permet de bien apprécié le bon niveau de concentration et la rondeur du vin qui possède aussi ce qu’il faut d’acidité pour bien se tenir. La finale se déploie en crescendo, avec des saveurs qui montent en intensité, avant de lentement décliner en laissant l’aspect de caramel, mineur jusque là, gagner un peu en importance.

C’était malheureusement ma dernière bouteille de ce vin qui aurait pu évoluer encore quelques années. J’ai peu d’expérience avec la garde des vins blancs. Je ne prend donc pas de chance, préférant ouvrir trop tôt que trop tard. Dans ce cas, ce n’était pas vraiment trop tôt, mais encore assez loin d’être trop tard. Somme toute un beau vin de Chardonnay qui en donne pleinement pour son prix très raisonnable d’une vingtaine de dollars. Catena demeure pour moi le meilleur producteur argentin, offrant toujours des vins d’excellente qualité, vendus à prix avantageux. C’est le genre de producteur très solide qu’on a tendance à un peu oublier après toute ces années. Néanmoins, à chaque fois que j’ouvre une bouteille de Catena, je me dis que je devrais en boire plus souvent. La réputation de cette maison n’est plus à faire, et je ne suis pas le seul à la voir au somment de la hiérarchie argentine. Je joins un lien vers un texte du critique américain Stephen Tanzer, vantant les mérites des vin de Chardonnay de ce producteur émérite. Je ne sais pas quel est le prochain millésime qui se retrouvera sur les tablettes de la SAQ, mais Tanzer qualifie la version 2008 de ce vin de “SCREAMING CHARDONNAY VALUE”. Pas de note, juste un commentaire qui frappe. Décidément. Je préfère les mots aux chiffres.

http://www.winophilia.com/2010/03/31/catena-rules-argentine-chardonnay/#more-588



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SHIRAZ, GOLDEN TRIANGLE, 2004, STELLENBOSCH, STELLENZICHT

Après la relative déception de l’assemblage bordelais Ansela Van de Caab, je continue ma petite exploration de l’Afrique du Sud avec un autre rouge de la région de Stellenbosch venant d’un domaine établi il y a quelques siècles (1692). J’aime l’approche de l’oenologue en chef Guy Weber qui dit que l’équilibre détermine la qualité d’un vin. Ce Shiraz provient de raisins issus de vignes de 10 à 20 ans d’âge, de 5 vignobles distincts, et dont le rendement est limité à environ 40 hl/ha. Dans cette région, la Syrah est essentiellement vendangée dans la première moitié de mars, ce qui est l’indice clair d’un climat assez chaud. Les raisins provenant des différents vignobles sont vinifiés séparément avant l’assemblage final. Le vin est élevé pour 15 mois en barriques de chêne de français, américain et d’Europe de l’est. Un quart du bois est neuf. Le vin titre à 14.3% d’alcool pour un pH de 3.58. Le producteur parle d’un potentiel de garde de 5 à 8 ans.

La robe est foncée, bien que légèrement translucide. Le nez est vraiment très beau, montrant un début d’évolution, avec un heureux mélange d’arômes de fruits noirs, d’encens, d’aneth, de sauge, de cendre, de fumée. Un nez difficile à décrire , mais très beau, très agréable, et pour moi clairement d’esthétique européenne, malgré le nom Shiraz. Cette belle amorce se poursuit en bouche avec un très bel équilibre. Un doux fruité de bonne intensité domine la palette des saveurs, bien complété par les aspects épicés et légèrement fumés. Le milieu de bouche révèle un vin ou encore une fois c’est l’équilibre qui prime. Il n’y a rien d’excessif, chaque élément semble bien ajusté aux autres, la concentration est bonne, le volume quelque peu restreint, et la texture tannique est veloutée. Bel exemple de vin qui ne tente pas de trop en mettre pour impressionner. Cela se poursuit en finale où l’harmonie est toujours au rendez-vous, avec un léger sursaut d’intensité sur une longueur de très bon niveau.

Je connais encore mal les vins sud-africains, mais il est clair que c’est un territoire que je veux explorer et mieux connaître. En ce sens, un vin comme celui-ci me donne définitivement le goût d’intensifier mes explorations. Comparativement à l’Amérique du sud, il me semble clair que l’Afrique du Sud est en général plus proche des canons esthétiques européens, même si on y retrouve aussi des bombes plus associées à l’archétype Nouveau-Monde. Dans le cas de ce Shiraz, malgré le nom et la douceur du fruit, j’ai trouvé qu'il se rapprochait au niveau aromatique de l’archétype Ancien-Monde, mais dans le bon sens, avec un profil propre, sans déviations microbiologiques. Le vin montre vraiment un bel équilibre. Il est agréable à boire, et exhibe des qualités générales bien supérieures au prix demandé (22$). C’était un très bel achat donc, et un autre exemple démontrant les bienfaits d’un peu de temps en bouteille. Je suppose qu’un millésime plus récent devrait apparaître bientôt à la SAQ.


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Match comparatif de la revue CELLIER sur les bordeaux 2006

J’ai lu avec intérêt les résultats d’un autre match comparatif de la revue CELLIER de la SAQ. Comme c’est toujours le cas dans ce type d’exercice, pensez au GJE, les résultats semblent surprenants. Je dis que ça semble surprenant, car au fond, ces résultats sont au contraire prévisibles. Ils concordent avec ce qu’on sait sur l’inexactitude du sens olfactif laissé à lui-même en l’absence ou en déficit de repères. Dans le cas de cette dégustation, en plus, on était même pas en pure aveugle. Imaginez. Le terrain était balisé, et chaque dégustateur se doutait bien que quelques “petits” vins, côtoieraient des grands noms très coûteux. Il n’est donc pas étonnant de voir les résultats avec un classement très serré au niveau des notes. Pour moi, c’est une autre preuve, si besoin était, que les notes précises à la Parker sont une fumisterie. Ce système de notation est intimement lié à l’identité des vins, et il tomberait comme un château de carte sans celle-ci. N’importe quel dégustateur professionnel qui publierait des notes données en pure aveugle aurait tôt fait de se couvrir de ridicule et de perdre toute crédibilité. Encore une fois, ça ne veut pas dire qu’il n’y a pas de différences qualitatives entre les vins. Ça veut juste dire que nos capacités à distinguer de façon sûre ces différences sont limitées, et que l’aspect mental joue pour beaucoup dans ce processus. L’appréciation du vin dépend autant de ce qu’on en attend, de notre disposition mentale face à celui-ci, que de ce qu’il a vraiment à offrir. Ironiquement, il y a donc un effet de renforcement positif avec le système de Parker. Ceux qui croient dans la validité de ses notes sont mieux disposés à apprécier les vins auxquels il en a donné des grosses. Surtout que la grosse note fait aussi grimper le prix. Ce qui renforce encore plus le préjugé favorable, effet Veblen.

Personnellement, je suis convaincu de l’invalidité du système de Parker et j’ai un préjugé favorable pour les vins moins chers. Pas que je pense que moins cher égale meilleur. Ce serait stupide de penser cela. J’ai un préjugé pour les vins moins chers que je pense avoir bien choisis et qui correspondent à mes goûts. Je suis convaincu que les critères généralement utilisés pour fixer le prix des vins (origine, renommée, notation, style) rendent le système peu efficace. Ce qui en retour génère un bon nombre d’aubaines qu’il faut pouvoir repérer. Il y a moyen de très bien boire à prix raisonnable. Je suis convaincu de cela. Il faut juste essayer de s’en tenir au vin lui-même en tentant d’oublier les facteurs pouvant nuire à notre perception et au plaisir qui peut en découler.
 
  http://publications.saq.com/doc/MagazineCellier/cellier_automne_fr/2010082401/

 
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ANSELA VAN DE CAAB, 2007, STELLENBOSCH, MURATIE

Muratie est un domaine où les premiers raisins furent pressés en 1659. Pas moins de 18 propriétaires s’y sont succédé depuis. Le dernier en lice, Ronald Riijk Melk, ayant repris le domaine en 1987. Ce vin est nommé en l’honneur d’une esclave (en français, Ansela du Cap), qui fut en quelque sorte la conjointe du premier propriétaire et la mère de ses enfants. Ce vin est un assemblage essentiellement bordelais, comprenant 48% de Cabernet Sauvignon, 37% de Merlot, 12% de Cabernet Franc, et 3% de Syrah. Les différents cépages sont vinifiés séparément, et élevés un an en barriques de chêne français. L’assemblage est alors effectué et le mélange est placé de nouveau en barriques pour 6 mois supplémentaires. Le vin est embouteillé sans filtration.

La robe est bien foncée, bien que légèrement translucide. Le nez est d’intensité modérée et dégage des arômes de fruits noirs, complétés par des notes de vanille et autres épices douces, ainsi que par un léger aspect végétal bien intégré évoquant un peu le poivron vert. À ce stade, le profil est plutôt simple, mais tout de même agréable. En bouche, on retrouve un vin de corps moyen, à la structure plutôt compacte et à l’acidité soutenue. Le fruité est vif, soutenu par une trame d’amertume bien dosée, et mêlé à des notes vanillées/épicées. Le milieu de bouche montre un bon niveau de concentration et voit l’aspect boisé prendre plus de place, ce qui entrave un peu l’équilibre global. La finale est correcte avec encore le bois qui ressort trop à mon goût.

Je m’attendais à plus de ce vin. Pas qu’il soit mauvais, même si le boisé est pour le moment trop appuyé. Mais pour le prix demandé (25.60$), et compte tenu de son origine, je pensais qu’il en donnerait plus. Je sais que c’est un peu injuste de juger un vin selon son origine. Toutefois, pour moi l’Afrique du Sud est en compétition avec l’Argentine et le Chili, et ces pays peuvent facilement offrir des vins à base de Cabernet sous la barre des 20$ aussi bons voire meilleurs que ce sud-africain. Un bon vin encore trop jeune donc, mais pas d’aubaine en vue.

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Brettanomyces et Syrah: Un élément de réflexion

Vous croyez que les arômes de Brettanomyces ne font pas partie de la culture du vin haut de gamme, surtout européenne? C’est votre droit. Réjouissez-vous, car vous faites partie de la vaste majorité de ceux qui ont une opinion là-dessus. Sinon, le plus souvent, on vous parlera d’arômes de terroir, de complexité, mais on ne parlera pas de Bretts ou de phénol. Parfois je me demande si c’est par incapacité de reconnaître la chose et de la nommer, ou bien si c’est pour la cacher sous des mots plus attrayants. Depuis mon premier contact avec ces arômes particuliers, ma position a passablement évolué. Au début, je ne pouvais croire qu’on pouvait vraiment aimer cela, surtout lorsque c’est très accentué. Toutefois, à force de côtoyer des amateurs passionnés et surtout sincères. J’ai fini par comprendre qu’il était possible d’aimer cela ou d’y être moins sensible. Toutefois, une chose depuis ce temps n’a pas changé, c’est ma frustration face au caractère relativement occulte des fameuses levures. Les producteurs vous parlerons en détail des processus d’élaboration de leurs vins, mais pratiquement aucun n’abordera le sujet des Bretts ou celui des autres micro-organismes pouvant modifier le profil d’un vin en cours d’élevage. C’est une sorte de sujet tabou. La clé du terroir qu’on garde bien cachée.

J’ai  beaucoup lu sur le sujet des Bretts il y a quelques années, lors de ma découverte un peu traumatique du phénomène. Toutefois, c’est un sujet sur lequel j’avais peu lu dernièrement. Mais cette semaine je suis tombé sur un papier très intéressant de Sam Harrop, un “Master of Wine” britannique qui est aussi consultant en vinification. Son texte sur le rôle des Bretts dans la production de Syrah, dites de haute qualité, est à mon sens fort révélateur. Tout d’abord il associe dès le départ “haute qualité” et Brettanomyces. Ensuite, à la lecture, on se rend compte que si vous voulez être amateur de Syrah haut de gamme, il est nécessaire d’aimer ou de bien tolérer les arômes produits par ces levures. Sinon il faut être prêt pour de très nombreuses et coûteuses déceptions. Il est d'ailleurs intéressant de noter que l'auteur revient souvent avec l'association Bretts modérées-complexité comme facteur qualitatif. À le lire on a même l'impression que sans l'apport des fameuses levures la Syrah serait un cépage donnant des vins plutôt simples. Ceci dit, le coeur du texte porte sur une dégustation à l’aveugle de 25 vins qui a été tenue à Londres. Cette dégustation comprenait des vins du Rhône nord, du sud de la France, de l’Australie et des États-Unis. Les vins de la dégustation ont ensuite été analysés au laboratoire Excell de Pascal Chatonnet en France. Chatonnet est un pionnier dans la mise au jour du rôle oenologique des Bretts. Les résultats analytiques des vins dégustés sont éloquents, alors que les résultats de dégustation montrent bien les divergences d’appréciation ou de sensibilité des différents dégustateurs face à ces arômes. À noter que tous les dégustateurs étaient des professionnels rompus à ce type de vins haut de gamme, et à l'estéthique parfois particulière pouvant y être associée. Après cette lecture, si certains veulent continuer de penser que ces 25 vins ne sont pas représentatifs de la production de vins rouges haut de gamme. Libre à eux. L'échantillon de vins est clairement trop faible pour en tirer une règle stricte. Toutefois, en me basant sur mon expérience limitée, je trouve que ces chiffres n'ont rien de farfelus et ne s'appliquent pas qu'à la Syrah. Bien sûr, ce n'est là que ma perception, mais je rêve du jour où le taux de 4-EP serait donné dans la fiche technique des vins, au même titre que le taux d'alcool, le pH, les sucres résiduels ou l'acidité titrable. J'ai bien peur que mon rêve ne soit pas à la veille de se réaliser.


http://www.samharrop.co.uk/final_pdfs/Brett_dissertation.pdf


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CABERNET SAUVIGNON, 2001, MAIPO, ARBOLEDA

Petit vendredi soir tranquille après une grosse semaine au travail. Je décide de m’ouvrir un Cabernet de Maipo avec un peu d’âge. Je n’ai pas encore assez de ces vins pour en ouvrir aussi souvent que je le voudrais. Toutefois, ces dernières années j’ai acheté en grandes quantités ce type de vins, dans le but justement de pouvoir un jour en ouvrir plus fréquemment, sans arrière-pensées. Il faut dire que pour moi les Cabernets de Maipo de ce genre on fait leurs preuves pour la moyenne garde. Je ne compte plus les beaux moments que m’ont donné des vins comme le “Medalla Real” de Santa Rita, l’”Antiguas Reservas” de Cousino Macul, le “Reserva de Familia” de Santa Carolina, ou encore la cuvée “Gran Reserva” de Tarapaca. Dans ce cas-ci, contrairement aux exemples ci-haut mentionnés, il s’agit d’un vin sans tradition. Une cuvée des premières années de Arboleda qui n’avait alors pas ses propres vignobles. Pour compenser, on pigeait ici et là dans les vignobles du groupe Errazuriz/Chadwick. Aujourd’hui, ce vin est élaboré à partir des nouveaux vignobles de cette “boutique winery” situés au coeur de la vallée d’Aconcagua. Il ne faut donc pas confondre le vin de Maipo dont il est question ici avec celui du même nom actuellement offert à la SAQ. Ils proviennent de deux terroirs différents.

La robe est encore foncée, bien que légèrement translucide. Elle ne montre pas de signe évident d’évolution. Le nez quant à lui révèle un très beau profil de Cab saisit à un moment très heureux de son évolution. C’est vraiment très beau, à la fois délicat et complexe, avec un profil où le fruit domine encore, mais où tous les éléments ont été altérés au fil du temps. En ce sens, c’est un profil que je qualifierais de “évolué-jeune”, bien que de façon plus classique certains diraient plutôt un profil secondaire. Comme je le disais, c’est encore le fruit qui tient l’avant-scène, mais ce n’est plus le fruité de jeunesse, même chose pour les subtiles notes boisées. Malheureusement, il est impossible pour moi de mettre cette différence clairement en mots. Par exemple, le nez montre du fruit rouge se rapprochant pour moi de la cerise, mais je ne peux verbaliser la différence entre cerise jeune et cerise évoluée. Toujours est-il qu’en plus de la cerise, on retrouve aussi des notes de bois de cèdre, de terre humide, de menthol, de vanille, ainsi qu’un léger aspect torréfié. En bouche, on retrouve un vin où le caractère fondu se révèle dès le départ. C’est souple, soyeux et délicat. Tout se passe en douceur. La palette de saveurs reflète bien ce qui était perçu au nez, avec toujours ce caractère “évolué-jeune” évoqué plus tôt. Le milieu de bouche montre un bel équilibre, avec des proportions bien ajustées. Le vin a encore du corps et un bon tonus, mais rien ne semble excessif. Les angles sont arrondis et le tout coule facilement avec beaucoup de plaisir. La finale poursuit dans la veine de la finesse et de l’harmonie, avec une bonne longueur aux rémanences finement amères de chocolat noir.

L’ouverture d’une bouteille de ce genre me réconforte dans la validité de ma démarche en matière de garde. Une démarche que je pourrais qualifier d’inorthodoxe, même si certains pourraient plutôt y voir une forme obstinée de snobisme inversé. Sincèrement, j’ai trouvé ce vin excellent, fidèle à l’idée que je me fait d’un bon Cab de Maipo d’une dizaine d’année. Un vin ayant perdu une bonne partie de sa “typicité” chilienne de prime jeunesse, pour laisser la place aux vertus de ce cépage lorsque le temps a pu y appliquer modérément sa patine. Un vin entre deux âges donc, dont le caractère particulier est très difficile à mettre en mots. Un vin encore en parfaite forme, qui n’a pas entrepris un quelconque déclin, mais montrant un profil que seul le temps en bouteille peut procurer. Quand je pense que j’ai payé ce vin 17.95$ il y a 5 ans. La beauté de la chose, c’est que les prix des Cabs de Maipo de ce niveau sont stables. Pas d’inflation démesurée à la bordelaise, ni de prix gonflés aux gros scores des critiques américains. En fait, depuis 12 ans que je m’intéresse plus sérieusement au vin, le prix de ce type de cuvées chiliennes n’a pas bougé. L’acheteur avisé peut se procurer de réels bijoux dans la gamme 15-20$. Des vins étonnamment civilisés, propres, sans excès d’extraction, de concentration ou de boisé. Des vins où on ne cherche pas à en faire beaucoup dans le but d’impressionner. Ironiquement, c’est ce manque de grandes ambitions qui semble jouer en leur faveur. Le genre de vin pour qui veut être charmé, plutôt qu’impressionné.


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Le goût québécois et l'approche européenne

Je continue ma lecture des différents numéros du magazine chilien “Vitis”, et chemin faisant je suis tombé sur un article dédié aux fameuses levures Brettanomyces. À la lecture de cet article, je n’ai pu m’empêcher de sourire tellement c’était réconfortant pour un palais perdu comme le mien dans ce Québec où règne en maître la culture européenne du vin. Ça me ramenait directement au texte récent que j’ai écrit et que j’avais ironiquement intitulé “L’approche européenne”.

Le texte de “Vitis” sur les Bretts commence par une anecdote de l’auteur qui raconte comment un juge canadien, qui est en fait Québécois, avait donné, lors d'un concours, une note de 90 à un Carmenère chilien clairement bretté, alors que des collègues chiliens avaient noté le même vin 70 et moins à cause de ce “défaut”. Pour expliquer une telle différence d’appréciation, l’auteur fait valoir que le juge québécois avait été formé à l’école française du vin et que ces arômes étaient donc normaux pour celui-ci.

Il semble clair que dans le cas de ces arômes, au-delà des très fortes différences de sensibilité entre individus, il existe un phénomène de goût acquis. Il me semble impossible d’être amateur de vins européens haut de gamme et en même temps de ne pouvoir tolérer ces arômes. On peut aimer ceux-ci d’emblée, ou y être relativement insensible. Sinon il est nécessaire de s’y faire s’y on veut embrasser pleinement la culture européenne du vin. C’est une condition obligatoire, autrement les déceptions seraient beaucoup trop nombreuses. Dans ces conditions, il est facile de comprendre pourquoi il n’y a au Québec aucune personnalité connue écrivant sur le vin qui nomme clairement ces arômes. Pour ceux qui peuvent les détecter, ils sont considérés comme normaux. Alors que pour bien d’autres, dans la majorité des cas, ils ne sont simplement pas perçus.

Je sais que j’ai l’air de cogner sur le même clou, mais mon but n’est pas de m’acharner. J’essaie seulement de souligner que la perception et l’appréciation du vin est aussi une question d’éducation. Et lorsque presque tout le monde subit la même influence, on appelle ça la culture. La culture du vin au Québec est européenne, et surtout française. Il y a une sorte de conformisme plus ou moins volontaire de relié à cela. À force de se faire dire qu’une chose est bonne, ou à tout le moins normale, on y adhère, ou on s’y habitue. Si le discours ambiant était autre. Il est clair que le goût québécois et les habitudes de consommation en matière de vin serait différents. Je sais bien que la réalité n’est pas près de changer, mais comme amateur passionné par ce liquide, peu importe nos préférences, je pense qu’il est important et intéressant d’avoir conscience de la situation. Ça peut aider à mettre les choses dans une perspective plus complète.


http://www.vitismagazine.cl/pdf/rev_28.pdf


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LA LAGUNA DEL INCA, IN SITU, 2007, ACONCAGUA, VINA SAN ESTEBAN

Vina San Esteban est situé dans ce qui pourrait être appelé “Alto Aconcagua”, c’est-à-dire l’extrême est de la vallée, à 870 m d’altitude, aux pieds des Andes. Les vignobles du domaine sont plantés en partie sur le plancher de la vallée, et à flancs de montagne. Selon le producteur, les profils des vins obtenus entre les deux endroits sont bien différents. Il faut acidifier les vins provenant de la vallée, alors que ceux issus de la montagne n’en ont pas besoin. C’est le cas de cette cuvée “La Laguna del Inca”, un assemblage composé de Syrah (40%), Cabernet Sauvignon (35%), Carmenère (21%) et Sangiovese (4%). Les vendanges sont manuelles, avec fermentation en inox et élevage de 14 mois en barriques de chêne français et américain. Le vin titre à 14.6% d’alcool pour un pH de 3.65.

La robe est très sombre et d’une totale opacité. Le nez est modéré dans son niveau d’expression et exhale des arômes de fruits rouges (cerise) et de fruits noirs, complétés par une touche mentholée, un peu d’épices douces et un léger aspect torréfié. Belle qualité d’arômes, même si l’ensemble est un peu simple pour le moment. En bouche, on a droit à un vin bien concentré aux saveurs fruitées intenses, à la structure compacte et montrant à ce stade un niveau d’amertume assez élevé qui lui donne un aspect sévère. Un caractère épicé vient enrichir le fruit, et bien que les tanins semblent contribuer à l’amertume, ils sont tout de même d’une belle finesse de texture. La finale est solide et l’allonge de fort calibre.

Ce vin m’a laissé un peu perplexe. Moi qui ne connaissait de la vallée d’Aconcagua que les vins généralement charmeurs en jeunesse de la maison Errazuriz. Avec ce vin de San Esteban ont est clairement dans un autre registre. Le vin et bon et la qualité me semble évidente, mais pour le moment celui-ci semble un peu replié sur lui-même. Ce qui est rare au Chili, où les vins sont généralement abordables dès leur prime jeunesse. Si on aime les rouges montrant un profil sévère, ça va, mais pour le moment on est vraiment pas dans le registre de la séduction. Voilà un vin viril qui ne se fera pas accuser d’être racoleur! Quoi qu’il en soit, il me reste trois bouteilles de ce nectar pour voir de quoi il en retourne. La prochaine ne sera pas ouverte avant un bon 5 ans. J’ai confiance pour la suite, mais rien n’est garanti. Le producteur lui parle d’un potentiel de garde de 10 ans pour ce vin.


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Vins issus de vignes greffées et non-greffées: Une comparaison intéressante

Ceux qui me lisent avec une certaine régularité, que ce soit ici sur ce blogue, ou auparavant sur FDV, savent que j’attribue une bonne partie du caractère distinctifs de plusieurs vins chiliens au fait qu’il s’agit du seul pays au monde où la très grande majorité des vignes sont plantées franches de pied, plutôt que greffées sur des portes-greffes hybrides. Changer les racines d’une plante n’est pas un acte anodin. Il m’a toujours semblé évident que cela devait entraîner des changements dans la nature des fruits pouvant être produits, et partant, dans celle des vins qu’on pouvait espérer en tirer. J’ai lu de nombreuses références par le passé indiquant que la nature du porte-greffe avait une influence importante sur la vigueur de la vigne. Ainsi donc, dépendant de la fertilité du sol et de la nature du cépage, et même du clone de ce cépage, le vigneron peut choisir un porte-greffe qui atténuera la vigueur de la vigne. Cela représente un avantage très important dans l’élaboration d’un vignoble visant à produire des vins de grande qualité. Une vigne moins vigoureuse concentre plus de ressources sur ses fruits, et moins sur le développement du bois et du feuillage. Cela a donc un impact important sur la qualité des fruits pouvant être obtenus. La crise du phylloxéra, il y a plus d’un siècle, a donc modifié la viticulture mondiale en y apportant un élément nouveau et déterminant. Un élément qui s’est raffiné au fil des décennies avec le développement de toute une panoplie de porte-greffes pouvant s’adapter aux différents types de sols et aux différents cépages qu’on veut y greffer. Si on pense aussi aux divers clones disponibles pour un même cépage, la vigne d’aujourd’hui est donc une entité adaptable qui est bien différente de la vigne “tout en un” et non sélectionnée du 19ième siècle. Encore une fois, le seul endroit où les choses ont peu changé depuis ce temps, c’est au Chili. Un endroit à la viticulture unique, vestige d'une autre époque. Je dis que les choses ont peu changé au Chili, car encore plus de 90% du vignoble chilien est planté sans porte-greffe. Toutefois, cela commence à changer. De plus en plus de producteurs introduisent le greffage et les porte-greffes dans leur arsenal. Aussi, chose pratiquement unique au Chili, on greffe de plus en plus de cépages Vitis vinifera sur des racines Vitis vinifera d’un autre cépage. Comme en greffant de très vieilles vignes de Païs avec des cépages plus réputés.

Un des producteurs chiliens qui depuis plusieurs années expérimente avec les porte-greffes, est le groupe Santa Rita, qui inclut aussi Vina Carmen. Cette semaine, j’ai eu la chance de tomber sur un article très intéressant du magazine chilien “Vitis”, et qui montre une comparaison de trois paires de vins issus de vignes greffées et non greffées. Les résultats sont très intéressants et montrent bien que le greffage a un effet direct sur la nature des vins obtenus. Dans les trois cas, les vignes sont issues du même vignoble, même de rangées de vignes voisines ayant des sols identiques. Dans aucun cas la comparaison n’est parfaite, car certains éléments sont différents (clones, année de plantation), mais tout de même, les comparaisons sont assez proches et les différences de profil des vins assez claires pour voir que le greffage a une influence indéniable sur les vins obtenus. D’ailleurs, dans les trois cas, on parle de vignes dont les raisins servent à produire des vins que je connais, soit la Sauvignon Blanc “120" de Santa Rita, le Cabernet Sauvignon “Medalla Real” de Santa Rita, et le Merlot, “Reserve” de Vina Carmen, issu de la vallée de Casablanca. Il est à noter que dans le cas du Cabernet Sauvignon, on dit clairement que le greffage a été utilisé pour atténuer la vigueur de la vigne non-greffée. En ce sens, il est intéressant de noter que la vigne greffée moins vigoureuse produit deux fois plus de fruits que la vigne non-greffée, et que la qualité du vin produit est au moins aussi bonne, même si les profils des vins sont différents. De plus, dans le cas des deux paires de vins rouges, il est intéressant de noter que les versions issus de vignes non-greffées sont toutes deux qualifiées de “herbal”, contrairement à leurs contreparties issues de vignes greffées. Cela est intéressant quand on sait que les rouges chiliens sont souvent décriés par certains pour leur caractère végétal. Et si la viticulture pré-phylloxéra donnait des vins au caractère végétal plus affirmé à cause, entre autre, d’une plus grande vigueur des vignes non-greffées? La réponse à cette interrogation n’est pas définitive, et c’est sûr que les Chiliens vont continuer de se pencher sur la question. Une chose est sûre toutefois, ce type d'expérience apporte un éclairage intéressant sur la viticulture particulière de ce pays, et offre des pistes pour mieux comprendre ses vins. Ça peut aussi permettre de se demander à quoi ressemblerait les vins européens si le phylloxéra n'avait pas complètement changer la donne.

Si la lecture de cet article vous intéresse, je joins le lien vers l’édition pdf du magazine le contenant. L’article commence à la page 13 et est disponible en espagnol et en anglais. D’ailleurs, une bonne vingtaine de numéros de cette revue, remontant jusqu’à 2007, sont disponibles gratuitement en version pdf. Beaucoup de lecture en perspective pour moi qui vient juste de découvrir cette petite mine d'information. Dans le même numéro, il y a d'ailleurs un article intéressant sur le marché du vin canadien observé du point de vue des Chiliens. Ils ne semblent pas très entichés de nos monopoles étatiques.

http://www.vitismagazine.cl/pdf/rev_31.pdf



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Notes et grands millésimes

J’écris un peu sur le vin sur ce blogue, mais je suis d’abord et avant tout un lecteur. Je lis toute sorte de choses sur le vin, et parfois il m’arrive de faire des liens entre certaines d’entre elles. Comme ce week-end par exemple. Je lisais la chronique de Jacques Benoît sur Cyberpresse dont le sujet était les grands millésimes. Un passage a particulièrement retenu mon attention:

“Les conditions qui donnent naissance aux grands millésimes sont bien connues des amateurs. Peu de pluie, beaucoup de soleil, des nuits fraîches qui préserveront la qualité des arômes et, enfin, du beau temps constant pendant toute la période de croissance, sans à-coups, ce qui assure une maturation harmonieuse de toutes les composantes du raisin.”

En lisant cela, spontanément je me suis dit qu’il décrivait des conditions très communes au Chili année après année. Ensuite, en y pensant un peu plus, je me suis rappelé une autre citation, celle-là venant José Manuel Ortega, du groupe O. Fournier, produisant du vin en Ribera del Duero dans son Espagne natale, ainsi que dans la vallée de Uco en Argentine, et récemment dans la vallée de Maule au Chili. M. Ortega est très enthousiaste à propos de cette région chilienne et voici ma traduction libre de ce qu’il en disait dans un article récent:

“Maule est une des meilleures régions au monde pour la production de vin de haute qualité. Je définis toujours Maule comme Bordeaux dans une année exceptionnelle. On veut toujours faire des vins avec de la personnalité et du caractère, et on sent que Maule est la région pour ce faire. On ne suit pas les modes, mais le potentiel, et nous sommes toujours étonnés de la qualité qu’on trouve dans cette région...”

Bien sûr, ce n’est l’opinion que d’un seul homme, mais les conditions des bons terroirs chiliens correspondent à la description de M. Benoît, ce qui corrobore l’opinion de M. Ortega. Ensuite, j’ai fait un autre lien avec un sujet qui m’intéresse. Celui des fameuses notes sur 100 points. Bien sûr, on note les vins selon ce système, mais on note aussi les millésimes. Je lisais aussi cette semaine une discussion sur le forum de discussion LPEL, où l’on disait que tous ces systèmes sur 100 étaient relatifs. Qu’une note de 95, par exemple, donnée à un vin renommé, n’équivalait pas à la même note donnée à un vin plus obscur ou provenant d'une région moins réputée. Puis, en faisant le lien avec la notation des millésimes, je dois avouer avoir été très confus. Depuis que je lis ce type de notes attribuées aux millésimes, la plus haute note que j’ai vu attribuée au Chili ou à une de ses régions est 93. Ensuite j’ai repensé aux commentaires de M. Ortega, et à ceux de M. Benoît qui selon moi cadrent bien avec le Chili. Aucune note n’excédant 93!!! Je me suis alors demandé ce qu’il manquait au Chili pour se mériter des notes plus hautes. Je me suis aussi demandé où était le fameux relativisme du système. S’il est vrai qu’il faut juger des vins d’une région de façon isolée. S’il est vrai qu’une note de 100 devrait représenter la perfection selon le potentiel d’une région donnée. Alors cela devrait s’appliquer aussi aux millésimes. Avec ce que j’ai cité plus haut, les millésimes s’approchant de la perfection doivent bien exister aussi au Chili. Non?

Encore une fois, face à tant d'incohérence, ma conclusion a été que ce système de notation, qu’on l’applique aux vins ou aux millésimes de différents pays ou régions, n’est rien d’autre qu’un marécage attirant les préjugés.


http://www.cyberpresse.ca/vivre/vins/201008/13/01-4306323-sept-vins-de-grandes-annees.php?utm_categorieinterne=trafficdrivers&utm_contenuinterne=cyberpresse_B20_vivre-vins-manchette-b20_455009_section_POS1
 
http://www.thedrinksbusiness.com/index.php?option=com_content&task=view&id=11284&Itemid=66
 
http://www.lapaulee-enligne.com/autour-du-vin-f1/domaine-gauby-vieilles-vignes-blanc-2007-t711.htm

MALBEC, SINGLE VINEYARD, 2008, RAPEL, ANAKENA

Pour faire changement, je vous parle aujourd'hui d'un autre vin d'approche chilienne... Anakena est un relatif nouveau venu sur la scène vinicole chilienne. Ses premiers vignobles furent plantés dans l’Alto Cachapoal en 1999. Depuis, des vignobles ont aussi été plantés plus à l’ouest dans Cachapoal, ainsi que plus au sud sur la montagne de Ninquén dans la vallée de Colchagua et finalement dans la fraîche région côtière de Leyda pour la production de vins blancs et de Pinot Noir. Anakena est un exemple de maison qui ne tente pas de brûler les étapes en matière de prix. Pour le moment, cette maison semble se concentrer à offrir des vins abordables de forts RQP. Il faut donc oublier les vins super-premiums très chers et très ambitieux. La gamme supérieure de la maison, appelée Ona, se vend autour 20-25$ la bouteille. Pour ce qui est de ce Malbec de vignoble unique, il fait partie de la gamme suivante. J’ai peu de détails sur son élaboration, si ce n’est que 70% du vin a été élevé en barriques de chêne français et américain d’âge indéterminé. Selon ce que j’ai pu percevoir à la dégustation, le pourcentage de barriques neuves doit être faible.

La robe est foncée et légèrement translucide. Le nez est frais et exhale un mélange d’arômes de fruits rouges et noirs, complété par une touche florale et un caractère épicé de muscade et de poivre noir. Un très léger aspect terreux et une touche de torréfaction complètent l’ensemble. Belle qualité d’arôme pour ce nez présentement un peu sur la retenue. En bouche, l’attaque se montre à la fois ample et fraîche, bien équilibrée, et déploie des saveurs fruitées de belle qualité, soutenues par un trait d’amertume et alliées à d’agréables notes épicées. Le vin est de corps moyen, avec une belle droiture, un volume assez restreint et un bon niveau de concentration. Ces éléments, combinés à une fine présence tannique, le rende agréable et facile à boire. La finale poursuit dans la voie déjà tracée, sur une persistance plus qu’honnête aux relents de chocolat noir.

En dégustant ce vin, je ne pouvais m’empêcher de penser aux vins de Catena, de l’autre côté des Andes. À cause bien sûr de la qualité des arômes et des saveurs qu’aucun artifice ne masque. À cause aussi de l’équilibre, de la fraîcheur, ainsi que l’absence d’esbroufe. Ce vin mise d’abord et avant tout sur la qualité de son fruit, avec une influence boisée à peine perceptible, et avec juste ce qu’il faut de concentration. Le titre alcoolique est aussi très bien contenu à 13.3%. Un vin sans lourdeur donc, sans excès, et aux proportions bien ajustées par rapport au style qu’il préconise. J’ai payé ce vin 13.95$, et à ce prix c’est une formidable aubaine. Il n’est pas tout à fait au niveau du Malbec de Catena, un bel achat vendu 50% plus cher, mais pas loin. Le Chili a longtemps été timide avec le Malbec, probablement à cause qu’il s’agit du cépage emblématique de son voisin l’Argentine. Mais depuis quelques années, de plus en plus de producteurs se lancent avec ce cépage, et souvent avec de très bons résultats offerts à des prix alléchants. Parmi les vins que j’ai pu goûter, les meilleurs sont le Loma Larga, le Chocalan, Gran Reserva, le Côt de Perez Cruz et le Viu 1 de Viu Manent, mais celui-ci est très cher.



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L’approche européenne

J’ai lu un très court article cette semaine sur le site de la revue britannique Decanter (voir le lien). Un article si court que j'aurais pu passer outre sans y porter trop attention, mais en même temps, dans sa concision il m’a semblé d’une honnêteté brutale. Une honnêteté qu’on retrouve malheureusement trop rarement dans le monde européen du vin. Depuis que je m’intéresse à ce liquide, ma plus grande déception a été de découvrir la forte prévalence des déviations microbiologiques, dans les vins européens plus haut de gamme. Des déviations qui à mon avis entachent tellement de vins qui autrement auraient été superbes. C’est une des raisons faisant que je me retrouve à boire des vins du Nouveau-Monde, où ces problèmes sont beaucoup plus rares, à part chez ceux qui veulent insuffler un peu de "terroir" européen dans leurs vins!..

Ce fut donc avec des sentiments partagés que j’ai lu les propos de Jacques Lardière, oenologue en chef sur le départ de la maison Louis Jadot. D’un côté, cette mentalité me désole, mais d'un autre côté, j’apprécie sa franchise. Si plus d’intervenants du monde du vin parlaient publiquement de façon aussi claire, on pourrait finalement avoir un meilleur portrait de la situation. Les mentalités pourraient évoluer. On pourrait arrêter de parler d’arômes de terroir, de complexité du terroir, et parler d’arômes microbiologiques secondaires. On pourrait connaître les producteurs qui laissent leurs vins être “complexifiés” par des microorganismes en cours d’élevage, et même en bouteille. On pourrait même créer un label “Vin vivant” pour qualifier les nombreux vins très prisés issus de cette approche. Cette appellation serait plus positive que “Vin malpropre” ou “Vin défectueux non préjudiciable”... À moins que la meilleure appellation pour ces vins ne soit “Vin d'approche européenne”. De cette façon, on saurait à quoi s’en tenir, même si ce serait injuste pour les tenants européens de l'approche australienne.... La clarté, c’est d’ailleurs pourquoi j’apprécie les producteurs qui se réclament d'un mouvement actuellement à la mode, et décrit par l’oxymoron “vin naturel”. Avec eux on sait plus à quoi s'en tenir. J’aimerais que la langue de bois cesse, et que cette franchise s’étende. Ceux qui aiment les vins "post-fermentés" pourraient continuer de le faire, et le “vin fin” européen ne serait plus un champ miné pour les amateurs comme moi. Enfin je pourrais acheter en toute connaissance de cause, sans risque, de vrais vins de terroirs européens car ceux-ci ne seraient pas masqués par des arômes issus de fermentations secondaires gommant leur vraie typicité.

M. Lardière dit qu’il ne faut pas enlever les fautes à moins qu’elles ne soient “vraiment” préjudiciables au vin. Mais qui peut juger du caractère “vraiment” préjudiciable d’une faute? Moi je ne veux pas que quelqu’un d’autre juge à l’avance pour moi si une faute est préjudiciable ou pas. J’aimerais connaître la philosophie d’élaboration avant d’acheter. Une bouteille de vin pour moi ne devrait pas être un jeu de hasard.

http://www.decanter.com/news/news.php?id=300830


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SYRAH, 2007, ACONCAGUA, ARBOLEDA

Arboleda est une “boutique winery” créée par Eduardo Chadwick, l’homme derrière, entre autres, Errazuriz. Tout comme Errazuriz, Arboleda est situé dans la vallée d’Aconcagua, mais sur un terroir différent situé plus près de la côte. Selon le site du producteur, les raisins ayant servis a élaborer ce vin ont été cueillis dans la dernière semaine d’avril, avec un délai de 10-14 jours, pour assurer une pleine maturité phénolique, l’obtention de saveurs riches, des tanins doux et une excellente acidité. Le vin a été élevé pendant 12 mois en barriques de chêne neuves pour 82%, 60 % américain, 40% français. Ces choix oenologiques, à mon sens, se reflètent dans le style du vin obtenu.

La robe est très sombre et parfaitement opaque. Le nez est de bonne intensité et dégage un très agréable mélange d’arômes. La fraise et la cerise bien mûres sont entremêlées à un aspect fumé et légèrement goudronné auquel s’ajoutent des notes de réglisse, de muscade et de vanille. Dans le style jeune vin au fruité mûr et à l’influence boisée assumée, c’est une très belle réussite. Cela se poursuit en bouche avec une entrée en matière toute en douceur. Je parle habituellement d’attaque pour évoquer le début de bouche, mais dans ce cas-ci, j’ai dû y renoncer tellement ce vin est doux, rond, et sans aspérités. Dès le départ ça remplit très bien la bouche, en déployant un fruité à la fois intense et très doux, amalgamé à des saveurs fumées et doucement épicées. En milieu de bouche, le vin est vraiment délicieux, avec des saveurs intenses et concentrées, mais sans impression de densité ou de lourdeur. C’est un vin en largeur, à la fine trame tannique, qui glisse sur la vague plutôt que de la fendre, si vous voyez ce que je veux dire. Cette vague de plaisir vient se rompre élégamment en finale, laissant des bouillons de saveurs intenses qui prennent un très long moment avant de se retirer et disparaître complètement.

Ce vin est l’illustration même de la versatilité stylistique incroyable du Chili avec la Syrah. Dans ce cas-ci, malgré ce qui est écrit sur l’étiquette, et même si c’est grossière simplification, on est plutôt du côté Shiraz du spectre stylistique. Honnêtement, si j’avais pu lire ma note de dégustation ci-haut avant d’avoir acheté ce vin, probablement que j’aurais passé mon tour. Mes préjugés l’auraient probablement emporté. Pourtant, j’aurais fait là une grossière erreur, car en matière de vin, le style est une chose, et il est normal d’avoir des préférences. Toutefois, ce qui compte dans un vin, au-delà du style, c’est la qualité des divers éléments et l’équilibre. Et bien ce vin possède tout ça, et l’exercice de style est parfaitement réussi. Le vin est très bon. En fait il est délicieux, et une fois en bouche, les préjugés prennent le bord. C’est vrai que ce vin est, d’une certaine façon, l’antithèse du vin qu’on aime considérer comme sérieux. Surtout si on veut soi-même être pris au sérieux comme amateur. Mais moi il y a longtemps que j’y ai renoncé, alors je peux me laisser aller... Et puis, vous savez, j’ai évoqué le stéréotype Shiraz pour situer ce vin, à cause bien sûr du cépage dont il est issu. Mais en fait, celui-ci, avec son fruité de fraises mûres et sa rondeur, m’a plutôt rappelé mes quelques expériences avec des Châteuneuf-du-Pape modernes. Étant très loin d’être un connaisseur en vins de Châteuneuf, ce n’est là qu’une impression. N’empêche que je serais curieux de faire une comparaison directe à l’aveugle pour voir si j’erre totalement avec une telle affirmation. De toute façon, peu importe. Ce que je retiens de ce vin c’est son fort niveau qualitatif offert à un prix plus qu’avantageux de 18.95$ en Ontario. Le producteur parle d’un excellent potentiel de garde pour ce vin, affirmation avec laquelle je ne peux qu’être d’accord.


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La garde du vin: Entre bonification et possible mythification

Petit retour sur le sujet de la garde du vin. Quand on aborde ce sujet, c’est souvent sous l’angle de la bonification. Pour plusieurs, un vin de garde est un vin qui nécessairement s’améliorera avec le temps. Je trouve ce point de vue restrictif. Pour moi un vin de garde ne se détermine pas du point de vue de l’amélioration, mais du point de vue de l’évolution et de la transformation. Comme je le disais dans mon texte précédant, ce qui est intéressant dans la garde du vin, c’est de suivre une transformation graduelle. C’est de voir un vin changer de profil pour en devenir un autre avec le temps. Bien sûr, dans bien des cas la transformation peut être clairement négative, quand un vin n’est pas apte à la garde. Toutefois, en dehors de ces cas clairs, l’appréciation du résultat sera affaire de goût. On peut aimer les jeunes vins tout autant que les plus vieux, mais pour des raisons différentes. De la même façon qu’on peut aimer à la fois les vins de Bordeaux ou de Bourgogne. Bien sûr, il est rare qu’on aime des choses différentes de manière parfaitement égale. Les préférences sont une chose naturelle dans ce monde de relativité qui est le nôtre. C’est en ce sens que je dis qu’on ne doit pas voir la garde sous l’angle de la bonification, mais sous celui de la transformation. Car au bout du compte les préférences personnelles feront que, d’un dégustateur à l’autre, un vin pourra être aimé tout autant pour ce qu’il était au point de départ, que pour ce qu’il sera devenu à l’arrivée.

Ceci dit, autant j’aime garder du vin et autant j’aime boire des vins à divers stades d’évolution. Et bien, autant je trouve qu’en général l’amateur passionné magnifie trop les vins âgés. Même si cela est bien compréhensible. Une bouteille gardée pendant de longues années suscitera immanquablement des attentes élevées chez celui qui aura eu la patience de le faire. Et puis, même si on a pas gardé soi-même la bouteille, les vieux vins sont rares et la plupart du temps plus chers que les millésimes plus jeunes du même vin. De plus, l’année inscrite sur l’étiquette d’une bouteille peut posséder un pouvoir de fascination semblable à celui des noms de domaines prestigieux. Plus elle date, plus ça impressionne, et si on combine nom prestigieux et année ancienne, l’effet de fascination est augmenté. C’est normal. Une vieille bouteille de vin, pour plusieurs, c’est une façon symbolique de retourner dans le passé. Comme si un moment d’histoire avait pu y être capté pour pouvoir être rendu à l’heureux propriétaire plusieurs années plus tard. Bien sûr, quand un vieux vin a gardé des airs de jeunesse et qu’il est très bon, on aimerait y croire. La réalité toutefois, c’est que le vin a vu le jour en cette année inscrite sur l’étiquette, et que par la suite il a vieilli, évolué, est peut-être même mort caché dans sa bouteille. Comprenez-moi bien. Je ne tente pas de dévaluer les vieux vins. Je ne dis pas non plus qu’il n’y a pas de vieux vins fantastiques. Au contraire. Je souligne seulement qu’on a tendance à ne pas les évaluer avec la même rigueur qu’on applique aux vins plus jeunes. Par une sorte d’effet anthropomorphique, on a tendance à leur montrer plus de respect. Encore une fois, c’est une réaction normale que je ne méprise pas. Ouvrir un vieux vin est un des grands plaisirs associé à cette passion. Je dis seulement qu’on devrait être conscient de la situation dans nos commentaires subséquents. Ce qui n’empêche pas de vivre l’instant pleinement lorsqu’on ouvre une de ces bouteilles.


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Qu’est-ce qu’un vin de garde?

Je suis tombé aujourd’hui sur un texte du blogueur américain Alder Yarrow qui réagissait à un autre texte de Matt Kramer du Wine Spectator à propos de ce qui fait qu’un vin vaut la peine d’être gardé (voir les liens). Autant la réponse de Yarrow m’a plu par son côté terre à terre basé sur une expérience de première main. Autant le texte de Kramer, comme c’est souvent le cas lorsqu’il est question de ce qui fait un vin de garde, m’a semblé faire dans le flou artistique, assaisonné d’un brin de prétention et d’ignorance. Je dis ignorance, car il semble que M. Kramer ne met pas souvent de vins peu réputés de côté. Je ne mets pas en doute son expertise pour la garde des vins de renom, mais pour les vins qui tentent de se faire un nom, ou même pour ceux qui n’ont pas cette prétention, son expérience me semble très limitée, et partant, son analyse hasardeuse.

À mon avis, il n’y a rien de plus difficile que de prédire le potentiel de garde d’un vin lorsqu’on en ignore l’identité. Au contraire, lorsqu’on en connaît l’identité, celle-ci prend le dessus sur le vin lui-même pour déterminer son potentiel de garde. Malheureusement, avec les nombreux changements techniques qui ont été introduits ces dernières années dans l’élaboration des vins, même l’historique des noms renommés ne peut plus servir de guide infaillible. Les problèmes d’oxydation prématurée des bourgognes blancs en sont un bon exemple. Aussi, toute l’argumentation de M. Kramer concernant le potentiel de transformation, par rapport à la capacité d’endurance, me semble relever de la pensée toute faite, du cliché. Contrairement à ce qu’il affirme, tous les vins se transforment avec l’âge. Ce qui varie, c’est la durée de la transformation et la qualité du résultat. Des vins qui ne changent pas au niveau aromatique et structurel, puis qui meurent spontanément. Ça n’existe pas. Ce qui existe toutefois, ce sont des vins qui se transforment pour le pire, plus ou moins rapidement.

Ceci dit, la meilleure façon de connaître le potentiel de garde des vins qui suscitent notre intérêt, c’est encore de prendre le risque de les garder. Il n’y a pas de substitut pour ça. Toutefois, il ne faut pas garder du vin en pensant qu’au bout du processus il y aura nécessairement une révélation extraordinaire. Ce qui est intéressant dans la garde du vin, c’est le processus, incluant la variabilité des résultats dans le temps. Ce qui est intéressant, comme le mentionne Alder Yarrow, c’est de suivre le vin dans le temps. Personnellement, ce que j’aime faire, c’est acheter plusieurs bouteilles d’un même vin, au minimum quatre bouteilles, et parfois même une caisse complète pour les vins qui me semblent les meilleurs achats. Ensuite, le plaisir c’est d’ouvrir des bouteilles à intervalles plus ou moins longs, selon la qualité des résultats obtenus en cours de route, de la vitesse d’évolution, et du nombre de bouteilles achetées. Cette façon de faire ajoute un plaisir intellectuel au plaisir sensuel, en plus de donner des vins avec des profils que seule la garde peut procurer. Dans mon cas, étant donné mon intérêt pour les vins abordables, de pays peu renommés, et que je considère de forts RQP. Un autre plaisir s’ajoute dans le processus de garde, soit celui de faire des trouvailles en allant là où peu d’amateurs vont. Choisir un vin renommé pour la garde va de soi. Il n’y a pas de mérite particulier à le faire, sauf peut-être celui d’avoir le goût et la patience de le faire. Mais de miser pour la garde sur un vin non reconnu pour une telle application, cela apporte une réelle satisfaction lorsque le pari osé est heureux. On développe un sentiment personnel par rapport aux vins de ce type qu’on a choisis. Ceux-ci deviennent en quelque sorte notre création. Car sans l’audace de les avoir mis de côté, ces vins improbables n'auraient jamais pu se faire. Ils n’auraient jamais existé. Ils auraient été bus avant.

En conclusion, je dirais qu’il ne faut pas avoir peur de garder des bouteilles de prix abordables. Il faut toutefois bien sélectionner les candidats. Il y a plus de vins de prix abordables valant la peine d’être gardés que ne le disent les experts comme Matt Kramer. Faites l’exercice. Vous verrez bien que j’ai raison.
 
 
http://www.vinography.com/archives/2010/08/the_mysteries_of_time_and_wine.html
 
http://www.winespectator.com/webfeature/show?id=43281
 
 
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SYRAH, 2007, CASABLANCA, LOMA LARGA VINEYARDS

Après le Malbec, le Cabernet Franc et la grande cuvée Rapsodia, voici sur ce blogue un quatrième vin du millésime 2007 de l’excellent producteur Loma Larga. Un cinquième suivra bientôt avec le Merlot du même millésime. Avec autant de vins du même producteur, et si vous avez lu mes impressions sur les trois premiers vins, vous savez tout le bien que je pense de ce producteur élite qui a la particularité de se spécialiser dans les vins de cépages rouges, dans une région fraîche se concentrant surtout sur les blancs. Loma Larga s’est un domaine de 700 hectares dans Casablanca sur lequel 147 hectares sont plantés de vignes depuis 1999. Environ le trois quart des raisins sont vendus à d’autres producteurs, alors que le meilleur est retenu pour les cuvées de la maison. Cette Syrah provient de parcelles à flanc de montagne où les rendements très faibles sont d’environ 25 hl/ha.

La robe est d’encre, totalement impénétrable. Le nez est assez démonstratif, exhalant de frais arômes de cerise, de mûres et de cassis, complétés par des notes poivre noir, d’herbes aromatiques, de vanille et de torréfaction. Beau nez agréable, déjà complexe, où le fruit frais tient pour le moment le premier rôle. Si le nez donnait déjà une bonne indication du niveau qualitatif élevé de ce vin, la bouche permet d’en prendre toute la mesure. L’attaque est équilibrée, à la fois fraîche et intense, avec un fruit dense et très concentré et une acidité marquée. Le milieu de bouche montre un vin à la structure compacte et tendue, avec une touche d’amertume qui s’ajoute à l’ensemble, et toujours cette impression de grande concentration et de densité, sans lourdeur. La trame tannique soyeuse est tissée bien serré, ce qui contribue à la ferme tenue du vin. La finale complète la démonstration en beauté, en gagnant encore un cran dans l’intensité fruitée, avant d’entamer un long déclin sur des rémanences de chocolat noir. Longueur de très haut calibre.

Goûter ce vin, c’est voir le Chili autrement. Goûter ce vin, c’est annihiler tous les préjugés possibles sur le potentiel qualitatif de ce pays. Goûter ce vin, c’est se projeter dans l’avenir en ayant les deux pieds bien ancrés dans le présent. Ce vin ne renie pas ses origines et son cépage. Il les transcende. Il se distingue des archétypes, des versions connues. C’est un amalgame différent. Un vin à la matière riche et généreuse, mais alliée à une fraîcheur et une droiture renversante. Un vin de funambule, toujours à la limite, mais qui jamais ne perd pied. Pas étonnant que le critique chilien le plus renommé, Patricio Tapia, ait nommé ce vin meilleure Syrah du Chili. Il aime les vins de caractère. Les vins qui font avancer le Chili. Par exemple, c’est le plus grand défenseur du Sauvignon Blanc, “Cipreses Vineyard” de Casa Marin, et en un sens, cette Syrah de Loma Larga est dans la même lignée, avec sa franche acidité, son caractère exacerbé, presque sauvage, et son niveau de concentration supérieur. Il est vrai qu’en ce moment ce vin n’est pas pour les coeurs sensibles, ni pour ceux qui vouent une stricte adhérence à l’esthétique rhodanienne. Pour aimer ce vin, il faut avoir le goût de l’aventure, le goût de la découverte. Le goût du nouveau monde dans le meilleur sens de l’expression. Un nouveau monde qui sait ce qu’il doit à l’ancien, mais qui n’essaie pas d’en être une pâle copie. Tout cela sans oublier qu’il s’agit d’un vin très jeune possédant un fort potentiel de garde. Le producteur parle d’au moins 10 ans, mais à mon avis, il est clair qu’il a tout ce qu’il faut pour évoluer sur une plus longue période. C’est le genre de vin qui pourrait se métamorphoser avec l’âge pour donner quelque chose de fascinant.

En terminant. Je joins le lien d’un article récent de mai 2010 du magazine Decanter sur la Syrah au Chili. C’est écrit par Peter Richards, le britannique qui connaît le mieux les vins de ce pays, et qui en est un ardent défenseur. Si je n’ai pas encore réussi à vous convaincre de vous intéresser aux Syrahs chiliennes. Cet article pourrait vous faire changer d’avis.


http://winchesterwineschool.com/wp-content/uploads/2010/05/Decanter-Chile-Syrah-PJR-June-10.pdf


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SYRAH/MALBEC, EL DELIRIO, 2007, MAULE, VINA BOTALCURA

La vallée de Maule vit actuellement une renaissance. Cette région qui a longtemps été reléguée à la production de vin bas de gamme est maintenant redécouverte pour son vaste patrimoine de très vieilles vignes de Carignan et de Paîs qu’on greffe avec d’autres cépages. De plus, on plante maintenant dans la périphérie de la région à la recherche de températures plus fraîches. En ce sens, une partie de la vallée possède un climat ne nécessitant pas d’irrigation. Botalcura est né de la rencontre en 2000 du Chilien Juan Fernando Waidele et du Français Philippe Debrus. Debrus originaire d’une famille de vignerons du Languedoc était déjà installé au Chili depuis 1996, où il oeuvrait déjà comme vinificateur pour la maison Valdivieso. Bien sûr, il est maintenant en charge de l’élaboration des vins de Botalcura dont le premier millésime de production fut 2002. Le nouveau producteur s’est établi près du village de Botalcura dans la vallée de Maule où Waidele possède des vignobles, mais la majorité des vins sont produits à partir de fruits achetés de producteurs sélectionnés, et venant de différentes régions du Chili. La gamme El Delirio représente l’entrée de gamme du producteur, mais c’est une gamme dite “Réserve” avec élevage sous bois. Cet assemblage inorthodoxe de Syrah à 70%, completée par du Malbec titre à 14% d’alcool, pour un pH de 3.48.

La robe est bien foncée et opaque. Le nez se déploie avec intensité sur des arômes de cerises, de fraise et d’épices douces (muscade, vanille), complété par une touche de menthol et un léger aspect floral. Beau nez fruité de jeune vin où l’aspect boisé demeure discret. En bouche, l’attaque est pleine et équilibrée, avec une acidité bien marquée qui donne beaucoup de nerf à l’ensemble. Cette acidité n’est sans doute pas étrangère à l’aspect vibrant et intense du fruité. Le milieu de bouche montre un vin à la structure bien ferme, avec un niveau de concentration surprenant, du volume, et aucune lourdeur. Cela permet au vin de couler facilement vers une finale énergique où l’acidité ressort encore un peu plus pour vivifier le saveurs. Longueur de fort bon calibre et vraiment étonnante pour un vin de ce prix, Un léger trait d’amertume fait son apparition en toute fin de bouche.

Il s’agit de ma deuxième rencontre avec un vin de Botalcura, la première ayant été avec le Cabernet Franc, Grande Réserve, La Porfia, 2005, et déjà il me semble clair que l’acidité élevée est une caractéristique fondamentale du style de la maison. Cela détonne un peu dans le paysage chilien qui nous habitue généralement à des profils plus doux. Quoi qu’avec des cépages rouges cultivés dans des régions de plus en plus fraîches, cette norme est en évolution. Toujours est-il que j’apprécie ce style de rouge plus acide. Cela donne de la vie au fruité, et apporte un heureux contrepoids à l’alcool. Pour ce qui est de la qualité générale du vin, franchement, je l’ai trouvé renversante pour le prix demandé de 13.95$ au monopole ontarien. Ce vin montre des qualités de fruit, de concentration et de longueur, que l’on retrouve généralement dans des vins vendus facilement le double de son prix. Je le sais, je radote, mais à chaque fois que je tombe sur un bijou à prix très doux, comme dans ce cas-ci. Je ne peux m’empêcher de le mentionner. Tout cela sans compter que ce vin semble posséder tout ce qu’il faut pour la moyenne garde. Le producteur, à mon sens de façon conservatrice, parle de 4 à 5 ans de garde. Mais selon mon expérience, et pour qui aime les notes d’évolution, ce vin pourra facilement faire le double. Botalcura produit un Nebbiolo surprenant et de très bon calibre, à ce que j’ai pu lire. Pour ajouter à l’exotisme, ce vin est assemblé à un peu de Carignan. J’aimerais bien pouvoir goûter à cette création hors du commun, tout comme j’aimerais que la SAQ nous offre quelque-uns des vins de Maule issus de très vieux ceps de Carignan. En terminant, pour en savoir plus sur la redéfinition de la vallée de Maule,. Je joins un lien intéressant sur le sujet.


http://www.thedrinksbusiness.com/index.php?option=com_content&task=view&id=11284&Itemid=66

Château Musar rejeté par la SAQ: Petite réflexion

Peu de temps pour écrire dernièrement, mais une nouvelle lue sur Vin Québec, à propos du rejet par la SAQ du Château Musar, pour cause de taux de carbamate d’éthyle trop élevé a retenu mon attention. Personnellement, je boirais ce Musar sans crainte pour ma santé, tout comme je n’ai pas peur des sulfites ou des traces de pesticides pouvant se retrouver dans un vin. Ce n’est pas une question de toxicité, c’est une question de dose. Toutefois, pour moi, cette anecdote montre bien qu’au nom du naturalisme, les standards changent, comme le démontre la justification de Gaston Hochar de Château Musar, dans l'article de Vin Québec.. Malheureusement, la nature n’est pas toujours bonne. Laissée à elle-même, elle peut produire les poisons les plus virulents, et les composés les plus nauséabonds. Je sais que c’est une idée fixe de ma part, mais le monde du vin fin se gargarise trop avec la pseudo bonté de la nature. La nature n’est totalement bonne que lorsque l’homme sait la contrôler avec clairvoyance. Laisser son vin en cours d’élevage, et même en bouteille, aux aléas des bactéries et des levures n’est pas pour moi un acte de clairvoyance. Je suis toujours étonné de constater comment dans le monde du vin fin on a recours aux fermentations post-FA et malo pour “complexifier” des vins. D’un côté certains dénoncent l’usage de levures naturelles sélectionnées, ou bien d’enzymes, mais de l’autre, on tolère, peut-être par angélisme ou par ignorance, l’usage de micro-organismes qui utilisent leurs propres enzymes pour modifier le profil aromatique d’un vin, et ce de manière parfois hasardeuse. Si Musar est vraiment un grand vin, comme certains le prétendent, il ne devrait pas avoir besoin de recourir aux bactéries lactiques et aux levures brettanomyces pour l’être. En ce sens, j’ai lu dernièrement un article très éclairant du professeur Denis Dubourdieu sur l’influence des facteurs naturels et humains dans le Bordelais. J’en ai plus appris en quelque pages sur Bordeaux et sa viticulture, que dans tout ce que j’avais pu lire à ce sujet auparavant. J’en conseille la lecture, même si c’est parfois un peu technique. En conclusion de son article, Denis Dubourdieu y va de cette phrase qui à mon sens est pleine de vérité.

“L’ambition humaine d’élaborer un produit d’exception est à l’origine des grands vins. Pour réaliser ce projet esthétique, l’homme par son savoir faire combine, dans les conditions climatiques de sa région, différentes variables : les sols, les cépages, les porte-greffes et tout l’arsenal des pratiques viticoles et oenologiques”

À noter que Dubourdieu parle d'abord de savoir faire, et dans l’énumération qui suit, il parle quatre fois de ce qui se passe au vignoble, et seulement à la fin, il évoque l’oenologie. Venant d’un oenologue aussi réputé, c’est pleine de sagesse, et ça veut tout dire. Le vin de grande qualité ne se fait pas au chai de vinification, mais il peut s’y défaire. Les apôtres du naturalisme devrait méditer là-dessus!

En terminant, et pour revenir à ma marotte chilienne, il est intéressant de noter l'importance qu'accorde Dubourdieu aux porte-greffes dans son équation globale. Tant que le vignoble chilien sera très fortement planté franc de pied, il sera très difficile de le comparer à ce qui se fait ailleurs dans le monde. Et si le phylloxéra avait été un mal pour un bien en permettant le développement des porte-greffes, et de l'adaptabilité qu'ils procurent? C'est là un autre exemple montrant que le bien et le mal ne sont pas toujours là où on pense dans cette nature, et que c'est le bon jugement humain qui peut permettre d'orienter les choses vers le meilleur. Voilà une autre matière à réflexion pour les amants de la nature pure et innocente qui devrait être laissée à elle-même.

http://www.vinquebec.com/node/7223

http://www.unige.ch/sochimge/Dubourdieu.pdf


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Un rêve de milliardaire

Vous est-il déjà arrivé de rêver de démarrer votre propre vignoble quelque part dans le monde? Un vignoble et des installations nouvelles de A à Z. Vous est-il déjà arrivé de faire le même rêve, mais en vous disant qu’en plus vous n’auriez pratiquement pas de contraintes financières? Que vous seriez libre de choisir ce qui vous semblait être le meilleur, avec pour but de produire un vin pouvant à terme rivaliser avec l’élite mondiale? Si c’est le cas, quel endroit dans le monde auriez vous choisi? Ceux qui me connaisse, ou me lise régulièrement, penseront que j’aurais assurément choisi un endroit quelque part au Chili. Pas si sûr. Mon intérêt pour ce pays relevant d’abord et avant tout de l’excellent RQP général offert par les vins de ce pays, et non pas du meilleur niveau qualitatif possible. Je ne suis pas sûr que j’aurais choisi le Chili dans le cadre pratiquement sans limites que je viens d’évoquer. J’aurais eu besoin de données comparatives solides et de conseils fiables pour faire mon choix final.

Malheureusement, mes moyens plutôt modestes ne me permettront jamais de me lancer dans une telle entreprise, et de faire un tel choix. Peu de personnes en ce bas monde peuvent se permettre une telle chose. Toutefois, il existe des gens qui sont à la fois assez riches et assez passionnés par le vin pour pouvoir se lancer dans une telle aventure et faire un tel choix. C’est le cas de l’entrepreneur milliardaire norvégien Alexander Vik. Cet entrepreneur et investisseur avisé a toutefois la particularité de penser que le futur du vin est en Amérique du sud. J’ignore comment il en est arrivé à cette conclusion, mais toujours est-il qu’avec cette prémisse en tête, il a chargé Patrick Valette, un consultant français établi au Chili, d’étudier toutes les options possibles sur ce continent pour réaliser son rêve. Au final, il a choisi une forêt chilienne récemment ravagée par le feu pour réaliser son ambitieux projet. Le terme ambitieux dans ce cas-ci n’est vraiment pas un mot trop fort pour qualifier cette entreprise. M. Vik a jusqu’ici investi plus de 20 millions de dollars américains pour jeter les bases de son projet, et au moins 20 autres millions suivront pour compléter le tout dans les années à venir. L’endroit précis choisi pour réaliser ce rêve est la vallée de Millahue, une sous-région de la plus vaste région de Cachapoal, à la frontière de la vallée de Colchagua. En fait, Millahue est située sur le versant nord des montagnes ceinturant la renommée région d’Apalta, sise dans Colchagua.

Donc, à prime abord, l’endroit choisi pour développer un vignoble qui se voudra de classe mondiale a de quoi surprendre, mais les moyens mis en oeuvre sont vraiment à la hauteur des ambitions. Il s’agit vraiment d’une première au Chili à cette échelle. D’abord, avant même l’achat des terres en 2006, une étude détaillée du sol et du climat a été réalisée. Une étude qui fut déterminante dans la sélection du site. Ensuite, sur la base des études de sols, six différents porte-greffes ont été sélectionnés pour obtenir la meilleure adaptation entre les vignes et le sol. C’est là une manière de faire inhabituelle au Chili où on peut planter franc de pied pour pas mal moins cher. Autre particularité pour le Chili, la densité de plantation choisie est très élevée à 7500 plants/hectare sur le plat et 8300 plants/hectare sur les pentes, soit environ le double de la norme dans ce pays. Les différents cépages (Cabernet Sauvignon, Carmenère, Cabernet Franc, Merlot, Syrah) ont été plantés en fonction des conditions particulières de chaque parcelles. En tout, sur les 4325 hectares composant le domaine, 303 hectares de vignes ont été plantés à partir de 2006, avec le gros de la plantation ayant eu lieu en 2007, et s’étant ensuite poursuivie jusqu’en 2010. J’ignore si on continuera de planter dans les années à venir, mais en principe, il y a encore de la place. Mais déjà, c’est un vignoble très imposant et diversifié en terme de sols et d’expositions. Il est à noter que plus de 250 personnes sont actuellement à l’emploi de ce domaine. Sur le site de Vina Vik, il est d’ailleurs intéressant de voir une vidéo des vendanges de nuit qui sont réalisées pour conserver la meilleure qualité de raisins possible, le tout est suivi d’un méticuleux tri manuel.

Pour le moment, un seul vin est élaboré depuis le millésime 2009, le reste des raisins étant vendus à d’autres producteurs, soit 60 tonnes de raisins en 2009, et on prévoit en vendre dix fois plus en 2010, à partir du gros des vignes plantées en 2007. Malgré le très jeune âge des vignes, ce sont parmi les raisins les plus chers du Chili, à un dollar le kilo. Les installations de vinification sont pour le moment minimales, mais un chai ultra-moderne, à l’architecture recherchée, et utilisant les énergies solaire et géothermique sera bientôt construit. Je suppose qu’alors, la gamme de vins produits ira en s’élargissant, car pour le premier vin issu de vignes de trois ans d’âge, on demande déjà 100$ US la bouteille, en primeur, puisque le vin ne sera relâché qu’en 2011. On dit que la qualité a un prix. M. Vik semble avoir très bien compris ce principe. À ma connaissance, il s’agit du premier vin chilien a être vendu à la mode bordelaise des primeurs. De plus, on peut aussi dès maintenant devenir membre d’un club qui permet d’être inscrit sur une liste de clients privilégiés pour les vins à venir dans les prochains millésimes.

Honnêtement. Je ne sais trop quoi penser de ce projet. Je trouve qu’on y va rapidement avec le prix demandé. Mais s’il y a des acheteurs, qui peut se plaindre? En même temps, je suppose que quand on investit autant d’argent, une partie de l’investissement doit revenir assez rapidement. Aussi, quand on déploie tous les moyens nécessaires pour obtenir la meilleure qualité possible. Je suppose qu’on veut se situer dès le départ sur le plan qualitatif. Mais au-delà des considérations financières et des motivations profondes derrière l’entreprise, ça me semble tout de même un projet fascinant. Pouvoir élaborer un tel vignoble à partir de zéro, sans réelles contraintes, pour ensuite l’opérer en disposant des meilleurs moyens disponibles, semble vraiment tenir du rêve. Les résultats qui seront obtenus seront intéressants à suivre, car bien qu’on ait choisi le Chili pour ce projet, on a aussi décidé d’y aller à l’européenne, avec les porte-greffes et la forte densité de plantation. Il sera donc intéressant de voir si les vins de ce domaine se distingueront du stéréotype chilien. Le Chili vinicole a beaucoup changé et évolué au cours de la dernière décennie, et la prochaine promet d’en offrir tout autant, sinon plus. Je joins le lien du site de Vina Vik. Il contient beaucoup d’informations techniques très intéressantes et de superbes images de l’endroit. Une histoire à suivre, et à goûter éventuellement.
 
http://www.vik.cl/
 
 
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PINOT NOIR, ODA, 2007, BIO BIO, VERANDA

Retour sur ce vin de Pinot Noir, qui fut une de mes plus belles découvertes de l’année dernière, question de voir comment il se comporte. Veranda est une des quatre étiquettes du groupe Corpora, avec Vina Porta et Agustinos au Chili et Universo Austral en Argentine. C’est un groupe aux ambitions qualitatives élevées, qui se concentre surtout sur le développement de nouveaux terroirs de climats frais dans le sud du continent, dans la région de Bio Bio au Chili, et en Patagonie en Argentine. La vallée de Bio Bio est la deuxième région vinicole la plus méridionale du Chili et son développement pour la viticulture est très récent. Cette vallée est située à environ 600 km au sud Santiago et offre un climat frais propice à la culture des cépages blancs tels les Chardonnay, Riesling, Gewurztraminer et Sauvignon Blanc, ainsi que du capricieux Pinot Noir en rouge. Cette cuvée Oda, élaborée sous la supervision du consultant bourguignon d’origine québécoise Pascal Marchand, est issue de raisins de culture biologique provenant d’un vignoble unique appelé Miraflores. L’égrappage est pratiqué sur 80% de la vendange, aucun ajout d’acide n’est pratiqué, la fermentation est effectuée avec des levures sauvages et l’élevage a lieu pour 14 mois en barriques de chêne français, neuves pour un quart. Le vin est embouteillé sans filtration. M. Marchand décrit son approche de la vinification comme non interventionniste.

La robe translucide exhibe une belle teinte rubis bien soutenue. Le nez a de quoi surprendre et faire tomber tous les préjugés possibles sur le Chili. Il est aussi une indication claire du potentiel de ce cépage dans Bio Bio. On croirait être en face d’un vin bourguignon de bon niveau, avec des arômes séduisants de cerise, de fraise, de cannelle et de muscade, complétés par un aspect que je ne peux nommer, mais qui pour moi évoque la Bourgogne. En bouche, le vin montre un très bel équilibre, alliant intensité, fraîcheur et délicatesse. Les saveurs sont de grande qualité, sans lourdeur aucune, sur une trame tannique soyeuse. En milieu de bouche, l’impression d’équilibre persiste, avec un vin qui correspond à l’idée que je me fais d’un bon vin de ce cépage. Ça coule sans effort et avec plaisir. La finale garde le cap sur l’harmonie sans dévier d’un seul degré. L’essence de ce vin s’y retrouve avec un superbe fondu de saveurs où le caractère épicé gagne en importance, le tout sur une persistance de très bon calibre.

Il y a des vins qui de temps en temps nous impressionnent par leur qualité, et qui en même temps nous amènent à nous interroger sur certaines conceptions des choses. Ce vin tombe clairement dans cette catégorie. Qu’il soit bon, ça je m’en doutais. J’en avais chanté les mérites avec enthousiasme l’été passé sur le forum Fou du Vin, où j’écrivais avant de démarrer ce blogue. Un an après, il m’apparaît encore meilleur. Mais probablement à cause que j’ai dégusté peu de vins européens dans la dernière année, le caractère européen de ce vin m’est apparu de façon très claire. Une bouteille de Chardonnay du même producteur dégustée dernièrement m’avait fait le même effet. Si j’avais dégusté ces vins en pure aveugle, je n’aurais jamais pensé Chili, mais plutôt Bourgogne. On parle souvent de terroir dans le monde du vin, particulièrement en Bourgogne. C’est une sorte de mot magique pour expliquer des choses qui souvent n’ont rien à voir. Mais pour moi, dans ce cas-ci, il me semble clair que c’est l’aspect humain qui est en cause. Je veux dire par là que ce sont les manières de faire apportées par M. Marchand qui semblent faire la différence. Bien sûr, sans de bons fruits issus d’un lieu approprié, rien ne serait possible. Mais cette signature qui pour moi évoque la Bourgogne ne peut à mon avis venir que des façons utilisées pour élaborer le vin. Ça m’intrigue vraiment. J’aimerais comprendre les éléments qui dans le cours de l’élaboration, tant au vignoble qu’au chai, permettent d’obtenir un tel résultat. Une chose est sûre toutefois, un vin comme celui-ci ne fait que renforcer ma conviction voulant que le vin soit d’abord et avant tout une création humaine. C’est l’homme qui fait le vin. C’est lui qui choisit comment et où planter les vignes. C’est lui qui décide des méthodes de culture, du moment de la vendange, et finalement, c’est lui qui manipule les fruits issus de ces vignes pour arriver en bout de course au liquide qu’on retrouve dans la bouteille. Loin de moi l’idée de nier l’importance des facteurs naturels dans le niveau qualitatif qui peut être espéré en matière de vin. Mais les décisions humaines demeurent la base de tout, pour le meilleur, comme pour le pire.

En terminant, j’ignore si la SAQ offrira le millésime 2008 de ce vin, mais selon le journaliste britannique Tom Cannavan, celui-ci se comparerait avantageusement au 2007 (voir le lien).

http://www.wine-pages.com/organise/corpora.htm

http://www.planetavino.com/reportajes/detalle.asp?id=441




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